中國與韓國首爾門戶港口仁川最近的直線距離僅有340公里，時差也不過是區(qū)區(qū)的一小時。然而，當(dāng)中國經(jīng)濟(jì)時報(bào)記者站在了首爾這個完全陌生的環(huán)境中時，清晰地看到了兩國服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展所間隔的巨大“商業(yè)時差”。
“鏈競爭”時代
韓國首爾的東大門商圈，是此次產(chǎn)業(yè)觀察的起點(diǎn)。
金度演和妻子在東大門市場共同經(jīng)營著一個3平方米的服裝檔口，他負(fù)責(zé)開發(fā)市場，妻子負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)服裝，夫妻倆帶領(lǐng)9名員工一年創(chuàng)造交易額300億韓元，合1．8億元人民幣。
在東大門商圈的37個大型批發(fā)及零售市場樓宇中的10萬余名從業(yè)人員，每年創(chuàng)造的價值都在40億美元以上，他們與金度演夫妻一樣，其成功都離不開服裝的快速生產(chǎn)流通。
《朝鮮日報(bào)》曾經(jīng)有一篇報(bào)道，一位日本客商到達(dá)東大門商圈并下訂單到最后商品擺上貨架，所用時間不到兩天。據(jù)中國經(jīng)濟(jì)時報(bào)記者在對東大門商戶的采訪中了解到，日本客商的事情已經(jīng)是幾年前了，現(xiàn)在一般來說，經(jīng)銷商選定樣板后，下單給工廠，這個過程僅需要20個小時，客戶就可以收貨。
這不得不讓以快速反應(yīng)著稱于流行服飾業(yè)界的西班牙知名服裝品牌ZARA也自嘆不如，即使是ZARA從設(shè)計(jì)理念到成品上架最少也需15天時間。
無論是在全球服裝業(yè)標(biāo)桿企業(yè)ZARA，還是東大門這個文明世界的時尚商圈，其成功最關(guān)鍵的因素就是產(chǎn)業(yè)鏈的貫通和管理。
在東大門，一平方公里的區(qū)域內(nèi)聚集了從事面料、服裝輔料、生產(chǎn)加工、商品企劃與設(shè)計(jì)、流通等各種工廠和企業(yè)，貫穿了產(chǎn)業(yè)鏈的上游到下游，產(chǎn)業(yè)鏈上每一個環(huán)節(jié)所需的人力、物力資源都能在這里找到，這使得東大門商圈能在最短的時間里，以最快的速度滿足消費(fèi)者的需求。
商業(yè)地產(chǎn)實(shí)戰(zhàn)運(yùn)營專家黃伯效告訴中國經(jīng)濟(jì)時報(bào)記者：“東大門整個商圈的成功在于形成了‘市場產(chǎn)業(yè)化’，成為服裝產(chǎn)業(yè)上下游中不可缺少的組成部分。”
黃伯效認(rèn)為：“批發(fā)市場好比一個‘挑夫’，扁擔(dān)的兩頭是制造業(yè)和流通業(yè)，批發(fā)市場做好了可以帶動兩端的成功。”
據(jù)了解，黃伯效正在操盤吉林省的一個地產(chǎn)項(xiàng)目——太古廣場，就是他對東大門商業(yè)模式的全部理解，他要把東大門的經(jīng)營模式復(fù)制到這個商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目中。目前2000個商鋪銷售已經(jīng)接近尾聲，今年春節(jié)剛過，黃伯效就帶著商戶們包機(jī)到東大門進(jìn)行了商務(wù)洽談，還簽訂了500億韓元的輸出合同。
其實(shí)，大多數(shù)品牌的造就都是依托產(chǎn)業(yè)集群地的品牌效應(yīng)，正是因?yàn)橛辛擞难蛎媪�、意大利的手工、法國的設(shè)計(jì)，才為歐洲服裝大牌的扎堆出現(xiàn)提供了“沃土”。
OEM到OBM的距離
發(fā)軔于OEM的中國服裝產(chǎn)業(yè)在過去20年里養(yǎng)活了不少人，但可謂“成也蕭何，敗也蕭何”，低端制造的微薄利潤壓迫得服裝制造企業(yè)的氧氣越來越稀薄。
然而，從OEM到ODM，從低端制造到奢侈品代工，服裝企業(yè)的好日子也沒過上幾天。
“我做奢侈品代工做了十多年，金融危機(jī)以后破產(chǎn)了。以前做代工，為了拿到訂單，就把賺的錢買設(shè)備，擴(kuò)建廠房，這樣才能不斷拿到大單，經(jīng)濟(jì)危機(jī)一來，訂單減少，設(shè)備閑置、員工工資又在不斷上漲，很快就挺不住了。賠光了資產(chǎn)，我才算是看明白，現(xiàn)在媒體總在說我們這些加工企業(yè)破產(chǎn)，幫我們解決融資問題，其實(shí)，拿到資金還不是最關(guān)鍵的，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整才是根本。”一位曾經(jīng)在浙江開辦過一個中型代工廠的沙老板向本報(bào)記者傾訴了代工的苦惱。
貿(mào)易結(jié)構(gòu)調(diào)整、大量以O(shè)EM、ODM為主的企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)向內(nèi)需市場，服裝產(chǎn)業(yè)里的渠道變革頻繁上演。一方面，“傳統(tǒng)制造型企業(yè)通過資本運(yùn)作控制流通領(lǐng)域”漸成趨勢；另一方面，大量“輕資產(chǎn)”、“快反應(yīng)”的商業(yè)模式與新興渠道開始層出不窮。在“捧殺”和“棒殺”之間形影婆娑的商業(yè)模式，誰才是真正經(jīng)得起考驗(yàn)的呢？
中國服裝業(yè)再次面臨集體焦慮，不是企業(yè)不想打造品牌，而是很多企業(yè)不知道該如何構(gòu)建品牌，于是品牌構(gòu)建的機(jī)會成本又被推高了。
中國和韓國在服裝制造業(yè)上都具備國際一流水平。但為什么韓國服裝品牌會受到世界其他國家的認(rèn)可和關(guān)注。
這并不僅僅是制作工藝問題，更主要的是服裝設(shè)計(jì)和對色彩的審美和應(yīng)用有很大差異。有人形象地將中國服裝產(chǎn)業(yè)的格局比喻為“梭子”，是一個“中間大，兩頭小”的結(jié)構(gòu)，“兩頭”指的是前期的設(shè)計(jì)開發(fā)和后期的包裝零售。
而韓國東大門服裝市場，以服裝設(shè)計(jì)而揚(yáng)名海內(nèi)，70%—80%是設(shè)計(jì)師品牌，而且近七成是直營店運(yùn)營，他們對設(shè)計(jì)十分看重。
作為太古廣場的操盤手，黃伯效早在運(yùn)營理念定位之初就意識到了設(shè)計(jì)的重要性，他告訴本報(bào)記者：“目前，太古廣場已經(jīng)與韓國服裝設(shè)計(jì)師協(xié)會，東大門時尚觀光特區(qū)簽署協(xié)議，創(chuàng)建‘中韓時尚創(chuàng)意設(shè)計(jì)中心’，將甄選30多位韓國優(yōu)秀設(shè)計(jì)師，專設(shè)服裝設(shè)計(jì)工作室。同時，太古廣場和吉林大學(xué)、吉林師范大學(xué)等著名高校服裝專業(yè)聯(lián)合辦學(xué)，培養(yǎng)設(shè)計(jì)師人才。”
不可否認(rèn)，太古廣場在市場中的謀篇布局，從一開始就彰顯出一個百年企業(yè)應(yīng)有的霸氣。
正如黃伯效所深信的“他山之石，可以攻玉”。早在2001年，韓國東大門服裝市場的126家商店就已經(jīng)入駐日本大阪住江區(qū)的亞太貿(mào)易中心，在僅僅2600平方米的場地中出售女式休閑服和配件，開業(yè)當(dāng)年就創(chuàng)造了24億日元的銷售業(yè)績。
